Монолит плюс каркас на УШП. Часть первая

Кто-то первый строительный опыт приобретает, возводя бытовку или летний домик, кто-то тренируется на баньке или сразу на строительстве дома для ПМЖ, а для других первым «полигоном» становится гараж. Так получилось у одного из участников FORUMHOUSE – когда отцовский гараж окончательно обветшал и готов был вот-вот обвалиться, Vitman777 (Виктор) решил его снести и построить новый, капитальный. А ходом процесса и результатами он делится с единомышленниками, так как ему в строительстве помогает именно наш портал.

В два этажа, в две руки и без каски, старт в 2013

Vitman777Пользователь FORUMHOUSE

Хочу поделиться ходом своего строительства небольшого гаражика – 7х5 м, в два этажа, в две руки, без каски. А начиналось все так: жил, не тужил, не служил, щук ловил. На заднем плане старый отцовский гараж для мотоцикла, а к нему пристрой для банок, склянок и прочей требухи. Гараж был построен без фундамента прямо на земле (слой чернозема 20-30 см, дальше около двух метров глины), деревянный пол сгнил, земля полезла внутрь. В общем, решил снести, пока не завалился, и построить новый.

Так как у топикстартера это первый опыт строительства, подучиться он решил на чужом, для чего обратился к всемирной паутине, а остановился на нашем портале, найдя исчерпывающие ответы на все вопросы. На базе полученных знаний и ввиду глинистого грунта и высокого уровня грунтовых вод, «на штык лопаты», Виктор выбрал фундамент по типу УШП (утепленная шведская плита).

Фундамент

В старом гараже изначально засыпали площадку под автомобиль, но с годами подсыпка смешалась с грунтом, поэтому после того, как снял верхний слой, получился ров/котлован, размерами 3×8 м. Чтобы в дальнейшем залить ровную плиту, котлован заполнил щебнем (фракция 5-20), ушла машина щебня и два вечера на переноску и трамбовку. Габариты фундамента определились путем подгона под размеры опалубки будущих бетонных стен: 7200х4800х300х100 мм (300 мм – ребра плиты, 100 мм – толщина плиты).

После выравнивания площадки Vitman777 собрал опалубку из дюймовой доски 600x150x25 мм. Сначала в ход пошел простейший пузырьковый уровень, но расхождение диагоналей после всех мытарств было заметно даже визуально. Пришлось потратиться на нивелир, который справился с построением плоскостей гораздо успешнее.

В целях экономии средств и ограниченности бюджета Виктор решил укладывать утеплитель не под всю плиту, а только под ребра, а пустоты между ними подсыпать мелким щебнем с отсевом и утрамбовать вровень с утеплителем (ЭППС 100 мм). Поверх подсыпки еще один слой пенопласта с перехлестом по стыкам с нижним слоем в 200 мм – по периметру и 100 мм, на центральных ребрах. Ни под утеплитель, ни поверх него, никаких защитных пленок он не использовал.

Следующим этапом стала вязка арматурного каркаса – основное полотно сеткой с ячейками 150 мм из «рифленки» А3, толщиной 8 мм, по ребрам арматуру связывал в пучки по три штуки. Каркас вязал с помощью трубы и специального крюка, шедшего в комплекте с вибратором. Чтобы выставить каркас по уровню и создать достаточный защитный слой бетона, использовал специальные пластиковые подставки – фиксаторы. На момент стройки большого выбора в продаже не было, пришлось обходиться «стульчиками», а чтобы острые ножки не проваливались в пенопласт под тяжестью каркаса, под них подкладывалась обычная керамическая плитка.

Бетон для заливки заказал заводской – М300, заливка из миксера упрощалась расположением гаража близ дороги, обошлось без переходников. Шесть кубов бетона освоили за час при посильной помощи соседей. Тщательно провибрированы ребра, основное полотно слегка – и бетон слишком быстро схватился, и без виброплиты (виброрейки), как оказалось, не обойтись. Выравнивание плоскости без маяков – шестиметровая доска 150×50 мм в качестве правила.

Vitman777

С двух сторон удобно было доску протягивать по опалубке, поставив ее на ребро. Залили, разровняли, загладили, как смогли. Через пару часов я по плите уже ходил, не оставляя следов.

По мере высыхания плиту периодически поливал из шланга и закрывал черной технической пленкой.

Стены

Стеновой материал для первого этажа подбирал и с позиции надежности/долговечности, и с позиции «дуракоустойчивости», особенно актуальной, когда строит новичок и в одиночку.

Vitman777

Мне нужна была дуракоустойчивая технология за небольшие деньги, которая могла бы простить мне мои косяки при строительстве.

Такая технология нашлась в одной из тем на форуме – монолитный железобетон, заливаемый посредством съемной фанерной опалубки. Для оптимизации работ прибрел бетономешалку, в качестве крепежа для опалубки – шпильки с резьбой М10, для опалубки – влагостойкая фанера (10 листов ФСФ 12 мм). Чтобы продлить срок службы опалубки, фанеру покрывал битумным лаком и универсальной грунтовкой. Листы распустил на полотна 610×2440 мм, просверлил отверстия под крепеж, опалубку обернул пленкой, которая раньше использовалась для плиты.

Толщина стен – 150 мм, опалубку собирал по уровню, нижний ряд крепил на саморезы к бруску 50x50x150 мм. По стыкам – подпорки с двух сторон, на нарезанные шпильки одевал отрезки пластиковой трубы диаметром 16 мм. Она и ограничитель, при стягивании опалубки, и защита шпилек от бетона, при заливке. Вертикальную и горизонтальную арматуру крепил к трубкам, что упростило и ускорило процесс создания железного каркаса.

Хотя была возможность сэкономить, сделав опалубку не на весь периметр, а на часть, и заливать фрагментарно, да и вместо фанеры – доску подешевле, от такой экономии умелец отказался по нескольким причинам:

• Большее количество вертикальных швов.
• Большее количество отверстий.
• Необходимость разборки/сборки опалубки по углам.
• Большая глубина вибрирования.
• Меньший вес, весомый аргумент при работе одному, с учетом этажности гаража.

Проемы:

• Ворота – 3000×2000 мм, максимально сдвинуты к стене (это ограничило выбор ворот, Vitman777 советует всем учитывать это при проектировании).
• Двери – две по 9000×2000 мм, одна смещена влево, чтобы остался проем для маршевой лестницы.
• Окна – три по 650×550 мм (на первом этаже).

Раствор для первых двух слоев Vitman777 делал с использованием ГКЖ-94 (кремнийорганическая гидрофобизирующая жидкость), она улучшает свойства бетона, но из концентрата необходимо делать эмульсию, что достаточно хлопотно. Поэтому раствор для следующих слоев модифицировал самым популярным у самозастройщиков веществом – жидким мылом. Узнать, какими готовыми к применению средствами можно гарантированно улучшить показатели раствора – в статье о добавках. Бетономешалку Виктор установил внутри, на плите, густой (для прочности) замес в опалубку перевозил на садовой тачке, выкладывал лопатой, вибрировал. И так циклами, пока не уложил первый слой по всему периметру. Ушел на этот процесс один день – с утра и до вечера. Заливка следующего ряда – после застывания предыдущего. Фанерную опалубку разбирал без проблем – не прилипает, шпильки вытаскиваются из трубы легко, внутренние углы переставлял в собранном виде. Заливка второго ряда также не доставила проблем, но на этом стройку пришлось законсервировать в зиму, опалубку оставил на стене, сверху накинул пленку.

Стройку продолжил по тому же алгоритму в апреле – перестановка опалубки, по мере роста стен – вязка арматурного каркаса, бетонирование, вибрирование. Благодаря пленке, в которую завернута фанера, стены получились гладкими, даже глянцевыми, без характерной шершавости. Для проема над воротами каркас вязал уже из пучков арматуры по четыре штуки, высота ЖБ балки – 250 мм, длина – 3000 мм, над дверными проемами высота – 250 мм, длина – 900 мм, для оконных была толстая короткая арматура, мудрить не пришлось. Первый этаж получился из пяти слоев, высота – 2250 мм (до перекрытия).

Жизнь внесла свои коррективы, и следующий этап стройки стартовал почти два года спустя – за это время с бетоном ничего не случилось, он только выстоялся. Вместо ребристого ЖБ перекрытия, как планировалось, делать пришлось «деревяшки», хотя изначально деревянные балки даже не рассматривались. Перекрытие получилось из одиннадцати балок, габаритами 6000х150х200 мм, с шагом 500 мм, лестничный проем шириной 1000 мм. Между бетоном и деревом – прокладки из рубероида, балки к стенам прикреплены на металлические уголки.

Второй этаж Виктор и изначально задумывал как деревянный каркасник, а скрыть разнородность материалов предполагал вентилируемым фасадом с утеплением. Каркас стен второго этажа собирал из доски 6000x200x50 мм, в результате длительных раздумий, метаний и семейных дебатов выбрали полноценный второй этаж.

Vitman777

Мне предстояло выбрать форму второго этажа, чертил, рисовал, сравнивал. Изначально хотел мансарду, но потом на форуме попалась тема, где подробно описаны ее минусы, заставившая задуматься. Однажды подошел к маме, показал эскиз, спросил, что ей больше нравится. Маме мансарды надоели, и она указала на второй вариант, на том и порешили.

Длина стоек каркаса – 2300 мм, нижней обвязки – 50 мм, двух верхних обвязок – по 50 мм, итого – 2450 мм высота второго этажа до перекрытия. Каркас по канадской технологии, стены собирал непосредственно на перекрытии, поднимать помогал сосед. Одна из длинных стен сбита из доски 200×50 мм, остальные из доски 150×50 мм, оказалось, что работать проще с сырой доской, так как она еще не «вертолет». На стены и формирование лестничного проема ушло десять дней, больше всего трудностей возникло с установкой стены из доски 150×50 мм на балку перекрытия 200×150 мм, но все получилось.

Шаг между балками перекрытия второго этажа 600 мм, доска 200×50 мм на ребро, угол ската крыши подбирал примерками, в результате высота от обвязки до конька – около 1200 мм (с учетом запила на стропилах и обрешетки). Стропила из той же доски, что и балки перекрытия второго этажа. Для усиления стропильной системы пригодилась фанера из опалубки, соединение стропил с обвязкой –  врезное. Что касается окон, всем самозастройщикам Виктор советует обратить внимание на следующий момент.

Vitman777

На втором этаже у меня имеется оконный проем 1250х1250 мм, важно подобрать угол ската крыши и длину свеса стропил, чтобы они не перекрывали это окно. Для строящих свой дом по своему проекту хочу обратить на это внимание, если у вас, как и в моем случае, высота этажа будет в районе 2400-2500 мм.

Так как сразу не получилось определиться с кровельным покрытием, Виктор сделал черновой вариант – зашивку сплошным ковром дюймовой доской, сверху листы оргалита, по оргалиту рубероид внахлест 100 мм с проклейкой швов битумной мастикой. Из-за отличий в способе утепления этажей, ему пришлось нарастить каркас доской 100×50 мм, чтобы получить общую плоскость под вентфасад. Стены снаружи зашивал оргалитом (3,8 мм) и дюймовкой, ОСП отверг ввиду слабой паропропускной способности. В очередную зиму гараж ушел с обшитым верхом.

Приход весны ознаменовался заказом и установкой металлических утепленных дверей и ворот, а также окон для обоих этажей. Следующим шагом свесы крыши по всему периметру подшил дюймовой доской, что вызвало определенные сложности – в две руки подбивать шестиметровую доску снизу вверх – не самое простое дело. Торцы получившихся коробов зашивал фанерой с опалубки, сами короба красил в белый цвет, лобовые доски – в контрастный. Водосточная система покупная – фирменные крюки и желоба на зажимах под цвет лобовой доски.

Долгие выборы кровельного покрытия закончились победой металлочерепицы под кликфальц, с креплением на защелку. В процессе укладки выяснилось, что легкого нажатия, как предполагалось, из-за толщины металла недостаточно, и пришлось прилагать усилие, чтобы защелкнуть замок. Поверх рубероида использовался подкровельный ковер, вместо сплошного вентилируемого конька – самоделка из коротких отрезков доски на каждом сегменте.

На данный момент Виктор подшил потолок гаража фанерой ФК толщиной 10 мм, получилось и на вид приятно – фанера шлифованная, и запах в гараже березовый. В его теме на форуме портала идет обсуждение оптимального способа утепления гаража, рассматриваются опилки для каркаса и холодного чердака, и минвата для бетона. А также выбирается конструкция лестницы, чтобы и удобная была, и безопасная, и в отведенное место нормально поместилась. Завершение статьи – после окончания долгостроя, а опытом Виктора все заинтересованные могут воспользоваться уже сейчас.

Как сэкономить на строительном процессе без ущерба – в статье «За счет чего реально сократить расходы на стройке». По гаражам и другим постройкам на участке целый раздел форума – интересные идеи, личный опыт и советы бывалых и не очень. В видео еще один умелец нашего портала рассказывает о своем гараже с мансардой.

—

Источник